Chrono-Matic 大復活
日期: Friday, February 09 @ 07:00:00 CST
新聞主題: 精彩時計


1960年代,冷戰方酣的美蘇之間正在進行一場激烈的科技競賽,爭取探索太空的領先優勢。1961年4月,蘇聯太空人加加林駕駛東方一號太空船升空,搶得人類首次進入太空的鰲頭。美國則在甘迺迪總統的宣示下,傾舉國之力搶進太空並後來居上,1969年7月21日,太空人阿姆斯壯踏出阿波羅11號太空船的登月艙,成為登月的第一人。同一個年代,政治中立、西線無戰事的瑞士,向來彼此間競爭激烈的製錶廠則互相合縱連橫,進行著一場製錶技術的盛大競賽,搶先著開發出全世界第一只自動上鍊計時碼錶。製錶廠分邊組成了兩個集團,分別是Movado/Zenith團隊以及Heuer-Leonidas/Breitling /Buren-Hamilton/Dubois Depraz團隊。

1969年3月3日,Heuer-Breitling-Hamilton 團隊搶先在日內瓦、紐約、東京、香港和貝魯特同步發表了他們的成果Caliber 11,又叫 Chronomatic機芯 (取名自CHRONO-graph和auto-MATIC),是全球第一只自動上鍊機芯。Caliber 11 (Chronomatic)基本上是由Buren的自動上鍊Intramatic Caliber 1322基礎機芯加裝Dubois-Depraz的8510計時模組而成,振頻19,800 bph,而自動上鍊機制採用了特別的迷你摆陀(Micro-Rotor)設計。Caliber 11的計時按鈕位於正常的2及4點鐘位置,但是錶冠被特別移到9點位置,和傳統手上鍊計時碼錶區別。Caliber 11只有30分和12小時兩個積時小錶盤,缺點則是只備有碼錶秒針,沒有一般秒針。More..




Autavia


合作開發Caliber 11的各家錶廠都各自推出配備Caliber 11的計時碼錶:Heuer將之裝置在其Carrera、Monaco和Autavia計時碼錶上,並命名機芯為Heuer Caliber 11;Breitling和Hamilton則將之裝置在其Chronomatic計時碼錶上(機芯分別叫Breitling 11和Hamilton 11)。Caliber 11只生產於1969到1972年,之後為振頻21,600 bph的Caliber 12取代。最後,這類設計的計時碼錶更日漸沒落,退出主流市場。

同年略晚一個月,Movado/Zenith團隊也推出了El Primero以及Movado Datron自動計時碼錶機芯。雖然時間略晚於Caliber 11,但El Primero比較類似典型的計時碼錶,後來也的確取得主流市場的認同:採用導柱輪(Column Wheel)設計、中心式自動上鍊陀(Central Rotor)、具有獨立秒針,另有三個小計時錶盤設計。而日本Seiko也在1969年5月推出自動計時機芯Caliber 6139;Lemania和Omega合作的第一只自動上鍊碼錶機芯Lemania 1040,則在1972年推出。目前運用最廣泛的自動上鍊計時碼錶機芯Valjoux 7750,則在1973年問世。




Autavia


隨著製錶技術的關卡一一被克服,近年來製錶業在外型和機芯設計上興起濃厚的復古風。TAG Heuer在2003年再度推出了新款版Autavia,捨棄主流的設計,回頭選擇更能展現歷史意義和豪雅形象的Caliber 11為範本,加以改良。新款Caliber 11以ETA 2893-A2為基礎,並循舊制在前方加裝計時碼錶組件,機芯更薄,運作更暢順,動力儲能也提高到40小時。全新Autavia的外觀也盡量重現1969年Caliber 11的設計:錶冠位於九點鐘左側,計時按鈕則位於右側。酒桶形帶圓的錶殼樣式、兩個計時小錶盤以及不鏽鋼錶帶等都完全師法當年的模樣。




Autavia


新款Autavia的錶盤除了有搭配黑色面盤、銀白色計時錶盤和橙色計時秒針的大膽設計外,豪雅還提供了另一個復刻自1969年的Autavia Ref. 1163T,搭配銀質乳白色面盤、黑色計器錶盤和藍色計時秒針的所謂Autavia Jo Siffert款式。這款Autavia Ref. 1163T因為當年被瑞士最富傳奇色彩的偉大F1賽車手Jo Siffert佩戴而得名。1971年他倒在自己的賽車輪下,以冠軍的身份離開這個世界。英雄軀殼雖死,但精神則將保持永生,而幾乎就要沒入歷史洪流中的Chrono-Matic機芯,也連帶因為全新Autavia的重生,再度獲得世人的注目。




Navitimer ChronoMatic


2004年,Heuer當年的合作夥伴Breitling百年靈,也以當年的Caliber 11 Chrono-Matic計時碼錶為範本,推出了Navitimer ChronoMatic復刻錶,同樣將錶冠安置在九點鐘左手位置,而計時按鈕則位於右側。Navitimer ChronoMatic的外觀也盡量維持當年的設計,採用Navitimer系列共通的雙向可旋轉鋸齒型錶圈和飛行滑尺設計,而鮮紅計時碼錶指針、方正的時分針以及時刻指標,也都保留了當年古雅大方的設計概念。唯一不同的可旋轉錶圈的鋸齒設計有些不同,間隔較大,整體視覺上更為大方。

Navitimer Chrono-Matic的錶殼則增大到44mm,精造紮實的錶殼其實相當頗有份量。碩大的錶殼要做得精緻而且漂亮並不容易,但百年靈顯然做到了。內在性能方面,原創的Caliber 11機芯最為人所詬病的就是沒有小秒針設計,Navitimer Chrono-Matic的38石41LC機芯,捨棄了12小時的計時盤,換上小秒針取代,較符合一般人的實用需要。41LC機芯不但獲有C.O.S.C天文台認證,而振頻也提高到28,800bph,碼錶計時可精確至1/4秒。




Navitimer ChronoMatic


如前文所述,時代的變遷真實地應證了是上沒有永遠的敵人這句話。今日的TAG-Heuer和往日的競爭對手Zenith分別變成同一集團的子公司,而往日曾經密切來往的Lemania和Valjoux則被併入今日的主要競爭對手 Swatch 集團。





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