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部分資料援助鳴謝我一直以來的好友：carnotaur，他是天才中的天才
生産年代: 215:1974年-至今
3090:1999年-至今
機芯尺寸：215：21.9mm*2.55mm
3090：20.8mm*2.8mm
石數：215：18石
3090：21石
擺幅：215：28800
3090：21600
動力儲存：215：44小時
3090：48小時
比較型號：PATEK REF。3923
AP Jules Audemars
和鍾泳麟先生聊天，我問他現在瑞士有幾個有個性的高檔手上鏈基礎芯值得買，鍾SIR想了一會，告訴我，起碼菲臘的215和愛彼的3090是其中之選吧。我也覺得是，我覺得我更適合寫這樣級別的對比，至少我沒有象鍾SIR一樣自己也數不清楚自己有多少只用215芯的表。。。於是，我需要花錢買的東西我可能會更重視，會更用心的研究一下。而鍾SIR則應該在喝完1978年的MARGAUX後，寫他想買的3939聲音會不會比3979好很多。菲臘這十餘年的風頭，肯定是在三大頂級品牌中最甚的，無論是在石英時代後最早的崛起，研製自廠芯，還是積極參加拍賣活動，爲自己建立良好的名聲，甚至在89和2000年分別推出了象徵瑞士極品工藝的複雜POCKET，這一切都把斯特恩家族經營的這個傳統品牌的地位推向了極至。215是菲臘惟一的基礎單一功能手動芯。在這之前,菲臘已經有豐富的製作手動腕表機芯的經驗.從1935年的12-120,到12-400,27-400,再到27SC,都是素質極高的藝術品.經歷了175,177的超薄實驗後,這只重要的芯從1974年開始上線生産一直到現在，無論從用料和結構上，都已經是很成熟完善的作品了。這幾年德國風格腕表的崛起，機芯的藝術美學開始重新被人們重視，即使在很多品牌新型號的機芯的衝擊下，Cal.215依然保持了十分完美的手卷機芯的評價。它的結構成熟，簡單。可以說樸實無華勝過華而不實。假如能同時達成最高性能和最少零件的統一那將是最好的。就像Philippe Stern說的：“如果我們可以造出只有一個零件的機芯，我們會這麽幹的。” 相對而言，AP的3090應該是集中近幾十年手卷機芯的經驗和設計精髓的産品了.在3090誕生的1999年之前的幾十年中,AP一直大量使用JLC或FP的手卷産品.雖然經過AP的修飾機芯的素質也非常之高,但畢竟不是自家産品.一個頂級的表廠怎麽可以沒有自己的招牌手動芯,90年代末,由AP的首席設計師,年輕的MR.PAPI（這仁兄二十三歲便做出了幾隻著名的三問設計）領銜的當年著名的八大天王的設計思路中,3090成爲一個重要的誕生目標.它的設計特色是擁有儘量大的發條盒和擺輪直徑,使得能量儲備和擺輪的穩定性都達到了力所能及的地步.另外的特色是雙端的擺夾板和anachron合金不斷發條.這枚機芯幾乎代表了實際末瑞士基礎手卷芯的最高水準.王進龍先生告訴我把兩個不同年代的産品放在一起比較是不甚合理的，但我自己卻固執的要做一個技術上的較量，既然是經典，那應該是不懼時間考驗的東西，而分析的結果，也真的讓我都相當滿意。看來明年的收入又要被我“殘忍地”劃歸到買表的計劃中了。
1。整體版路
其實玩表人最關心的的當屬版路和打磨修飾工藝。一個好的板路設計讓人心悅目爽，一個粗俗僵硬的設計真的會慘不忍睹。我自己其實很怕看到現代的統機的版路,那種爲了功能而工作的版路,僵硬,機械,甚至醜陋.無論後期的加工修飾多麽完善,都不能改變那先天的身材.也許,設計師應該多參考一些懷錶時代的夾作,那麽纏綿,那麽柔美,那麽讓人百看不厭.我們拿到的這兩隻表的版路都屬於相當有滋味也相當美的創性的設計。菲臘的215中心輪和三輪的聯橋優美的向擺夾板延伸，這種形狀的聯橋讓人想起了當年著名的Antoine Nobert Patek。四輪和擒縱輪夾板被合併到了一起，稍微有些笨拙。我自己覺得不及早年的分離式那麽灑脫.215機芯聯橋的板路設計無愧於它的聲望，連它的輪列的視覺效果都非常棒。擺夾板有著優雅的形狀，連著可活動的遊絲頭壓板，機芯上的刻字也相當漂亮。廠名，型號，流水號，校正情況等都一一刻錄在案。在條夾板的下方刻有著名的日內瓦印記。3090的結構其實不及215那麽傳統。它沒有沿用AP早年的風格，也沒有參考近二十年使用的JLC的風格，這種早年的風格是一種源出侏羅山谷的傳統，棱角分明,相互交織。明顯和日內瓦柔美風格或樸實的薩克森·格拉蘇蒂風格不同。雙端固定擺夾板有著明顯的現代設計特徵，它的形狀具有早期法國的設計習慣，看上去精心製作的扇形走線像是自然的收腰。兩端的線條主動迎合了擒縱輪夾板和聯橋。也許是考慮夾板的形狀吧,機芯夾板上的刻字略顯簡單，只有廠名和石數，而型號和流水號則刻在擺輪邊下方的基板上,很隱蔽,不容易被發現.校正情況沒有被標明,雖然它也是五方位的高級調校.這點在視覺效果上不及215那麽高級。在機芯廠，從機芯的概念形成時，就計劃要深入追求和諧與美學的指標。每一個細節都要詳細考慮，所有的零元件都必須仔細徹底地研究，深入每一個細節，才能達到完美，才能將工藝與美學做結合，這就是完美的技藝。機芯所有的組成零件完成之後，必須以手工及輔助工具來執行最後的修飾工作，像銼刀、磨光輪、砧石、抛光器、抛光車床等。在這些修飾中，對頂級機芯最重要的一項，就是倒角的製作。倒角製作包括倒角化和抛光。倒角化是去除所有機械所造成的痕迹以及任何妨礙機芯正常運作或不好看的粗糙孔緣。而去角的零件也代表美學修飾的嚴格標準，因此倒角化的零件就是最講究的零件。修飾的表現可以有很多種，例如有紋理的、平面的、直條紋的、霧面的、亮面倒角、平滑抛光等等。而真正確實的手工去角，可以由斜面的淨度看出。兩者在夾板的倒角上可以說都是頂級的做工,無論平整度還是亮度都達到了很高的水平。而夾板上的日內瓦條紋卻各有特色.215的細膩,柔美也更傳統.3090的線條更立體和線路清晰.總體來說，215的設計就象紅酒中的LAFITE，細膩，平衡，淳化，讓你感受不到她的驚奇，但卻被不知不覺的被滲透，被融化。而那3090就象LATOUR，立體，厚重，複雜，視覺衝擊力強，有著豪放卻深遂的霸氣。讓你一下著迷而且真的難以自拔。
2。條盒和動力機構
215的大小鋼輪沿用了比較傳統的構架,小鋼輪用三顆小螺絲固定在條夾板上面，止退棘爪也巧妙的安排在條夾板內。雖然在這一面看起來很普通，不過止退棘爪的彈簧是由鋼材整體切削製成，（我原來以爲只是鋼絲設計，看到實物的效果後則非常震撼，只到這時候我才想起有日內瓦印記的芯怎麽可能用鋼絲彈簧）.並通過銷釘穿過條夾板用螺絲緊固在基板上，這樣的安排可以避過止退棘爪而拆除條夾板。不過我自己更喜歡現代格拉蘇蒂式的外露止退棘爪的彈簧,那個大擋臂看起來非常過癮.215的發條盒的上下面有漂亮的放射狀打磨，內表面是緞面的打磨。材料爲銅制.動力輪系的打磨和傳動輪列的打磨同樣漂亮，大鋼輪和輪軸的打磨都是完美的，這些打磨讓215的上條手感很滑順,很輕鬆.但我唯一覺得一絲缺陷是:現代菲臘的手上鏈表的把頭(表冠)大多數偏小了,讓人有一些不夠盡興的感覺,要知道,手上鏈應該是表迷的一種享受,有人說它是人和表之間一種溝通的橋梁,"我給你動力,你爲我工作"已經成爲手上鏈表的經典語錄,所以如果把頭能再大一點點,即符合人體工程學的要求,也使外觀更加象手卷的感覺.3090的大小鋼輪不象215那樣的緞面打磨,而是很現代的放射性打磨.小鋼輪由兩顆螺絲固定,在高檔超薄表中似乎很少見到一個螺絲固定的小鋼輪,我自己的經驗告訴我那樣比較容易發生因爲上鏈引起的應力變化而使那顆同心的螺絲鬆動.整體看來,3090的鋼輪似乎要比215厚一些,感覺上更堅固和立體.拆下鋼輪可以看到鋼制的發條盒由兩個同心的鏡面打磨面將三個緞面打磨環分開，兩個內部的環是放射形緞面打磨，外部的環則是螺旋狀圖案。讓人吃驚的是，同樣的圖案重復出現在發條盒底蓋上，發條盒內部以鏡面打磨貫穿始終。發條盒內部的鏡面打磨遠不是漂亮這麽簡單，他還確保發條動力輸出的恒定性。我覺得這才是真正用心做表的例證,表並非是給消費者或者外行看的,象如此隱秘的部分真的除了維修師只有上帝能看得到.或許,也只有如此用心的表才禁得起時間和歲月的考驗吧.3090的上鏈顆粒感比215強烈一點,能很清晰的感覺到運轉和止退棘爪的力量.
3。擺輪和遊絲
擺輪和遊絲是一隻表的心臟,看慣了現代太多的統機光擺,讓人心戚戚的對傳統的螺絲校正的擺輪産生了無限的懷念.王進龍先生告訴我,那時候的水準是靠人的調校來完成的,調校師傅要用手工配置動平衡和靜平衡,還要用手工校正各個方位的誤差和溫度差,這樣經過人手不斷校正的零件才能達到出廠的要求.而現代的精確度是靠機器的製作精度和材料的進步完成的.鐳射已經可以輕易校正光擺的平衡裝置,也可以輕鬆的讓未經過調校的毛坯上機就可以差不多的及格的表現.先不評價兩種的孰優孰劣,我等是必更欣賞因爲人的用心而走的好的情況,否則單純靠機器和高科技的控制完成精確度的把握,豈不和石英電子産品根本性質上無兩樣?我們的這兩個例子都使用了較光擺複雜的Gyromax擺輪.可調的砝碼在輪緣內側.在現代表來說,Gyromax擺輪已經成爲頂級好表的標誌，比普通廠商的産品更持久保持精度且精心製作的昂貴的結構。它需要高超的調校，結合無卡度遊絲通過輪緣的砝碼校正誤差。這裏需要提及的是無卡度遊絲.在現代的手錶芯中,ROLEX的CAL.1570應該是最早量産使用無卡度的典範,隨這種技術被廣泛認可,菲臘,愛彼,包括這幾年的OMEGA和JLC等廠家都開始使用這樣的先進結構.215機芯所用的Gyromax擺輪經過高度打磨,做了完美的倒角.輪緣內側的光潔度也很好，擺臂用了磨沙打磨。擺輪另一面比較粗糙，據說這種粗糙的表面是爲了利於鑽孔調節動平衡.Nivarox1型遊絲穩固的裝在有Greiner夾頭的遊絲柱上，儘管這會使遊絲柱附近的遊絲有輕微變形，但是銷釘這種傳統的技術更耗費時間和工藝並且比現代所用的焊接技術更牢靠。另外更深層的意義在於:焊接不符合日內瓦印記的規範。不同於215的28800的震動頻率,3090使用了近二十年不常見的19800 vph。這個技術點我討教過很多維修高手,他們說更高的頻率是必會帶來更穩定的走時.但我自己認爲高頻率的弱點一定在於磨損.我不相信一個36000震頻的磨損會和一個18000震頻的機芯類似,即使充分潤滑也會有差別的,這決定於機械的最根本原理.既然在走時精度上215和3090都保持了很好的成績,那在擺輪的理論壽命上3090應該更出色一些.3090的叉夾板是漂亮的圓形，不同于215的傳統,3090的砝碼調校Glucydur擺輪由強壯的雙端擺夾板支承，這種擺夾板鎖定力均衡，據說堅固的非常運動款腕表。綜觀腕表史,日本人在六十年代已經開始使用這種雙端夾板,到了1988年,ROLEX的著名的CAL.3135轟動性的改良使用了這種結構.去年,JLC也在新發表的機芯上使用了這個先進的結構.看來雙端夾板的優勢已經越來越多的被製錶界所發現.3090的遊絲夾用兩個小螺絲鎖緊在擺夾板頂部，這樣就可以精確調校擒縱的節拍，並且很可靠，不會收到震動的干擾，節拍的調校和材料的精良是無卡度擺輪遊絲機構的兩點，他無須像快慢針機構一樣使用常規的銷釘來做微調。雖然215和3090都使用了Nivarox1遊絲,但兩者的外端曲線和連接方式卻不同.215的傳統的遊絲是穿過遊絲頭和夾頭通過細小的錐形銷釘進行固定，這種方式的缺點是遊絲變形帶給銷釘的壓力,稍微會使彈力接近臨界點。3090則使用了一種新潮的遊絲夾頭。遊絲用鐳射無變形焊接在夾頭的一個突出部上，彎曲度同每一圈遊絲匹配。實心夾頭的穩定性比分離式的夾頭要好，儘管對節拍調校整體的性能幫助不大。遊絲最外圈與遊絲頭連接處嚴格加工的對位差和等時性都會有改進。遊絲和遊絲頭的連接方式也很新潮，據說是一種紅色的“熱膠”。熱膠將遊絲粘的很牢而不會弄壞遊絲的形狀，如果必要的話還可以用熱的鑷子進行調校。
3。上條機構
215靠錶盤的這個部分和夾板的那一面有同樣好的打磨，鑽孔、托鑽和螺絲頭都有非常的漂亮的倒圓，中心輪和三輪的完工度很好，功能性和裝飾性的打磨都是現代手錶中看以見到的高級形式，輪齒和輪軸高亮度打磨。校時機構的零件使用了木紋打磨，倒角，拉擋和彈簧都有很好的打磨。棘爪的螺絲高檔手卷機芯而言顯得很普通，離合輪杠杆和拉擋都有漂亮的倒角，不過離合輪杠杆彈簧和校時機構的另一面沒有打磨，顯得效果很普通。3090在上條機構的處理上看起來相當優秀。拉擋、離合杆和棘爪的頂面都去毛刺，底面功能邊作高亮度打磨，非功能邊作鏡面打磨。這是一支理想中的杠杆，將表面接觸提升至最大得到最高的可靠性而又將磨損減至最低，從審美上講非功能邊的打磨去除了毛刺出現的可能性。這種類型的杠杆消耗的工時更多。
4.其他的遺憾
總體來說，215和3090都屬於一代經典，其中可圈可點之處太多。我現在唯一覺得遺憾的是，他們的直徑都相對太小了。懷錶時代寬可走馬的佈局不在，人們只能在兩釐米的直徑中聚眼拾針。加上現代流行的大直徑表殼，讓表殼和機芯中間空出了相當大的面積要靠寬大的金屬固機圈來固定。男裝表從背透的後蓋看反而不及用同樣大小芯的女裝表那樣滿滿當當的實在。另外一個後果是在小三針的錶盤上，小秒盤的位置被大幅的提高，顯的有些滑稽。
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有咁耐风流，有咁耐折堕。
从零做起。
