謝謝cwlan大大的好文.美圖.分享
小弟受益良多...
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2G0667
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cwlan
終極會員   |
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adam69sun
白金會員   |
發表於: 星期二 2009-01-27 15:31
cwlan大大、
又發佈新資訊，當然得先納入知識庫啦。 謝謝大大辛苦分享囉。  順祝新年快樂。_________________ My First Lover is ZENITH Open T 40mm But Now is 116710 and 1601 ~ |
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cwlan
終極會員 |
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chan121
資深會員  |
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cwlan
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發表於: 星期日 2009-02-01 15:25
Deep Sea Special
http://bjsonline.com/watches/articles/0022_4.shtml pics borrowed 
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cwlan
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發表於: 星期日 2009-02-01 15:43
An Unauthorised History of the Rolex Submariner
節錄一小段,有興趣的巴友可參考. The History may be split into three distinct eras : The Experimental years 1950-1960. Model ref.6200, 6204, 6205, 6536, 6536/1, 6538, 6538/6, 5508, 5510. The Formative years 1960-1980. Model ref.5512, 5513, 1680 red, 1680 white. The Stable years 1980-to present day. Model ref.16800, 168000, 16610, 14060, 14060M. Comex Submariners : (1) 1970-1973 Early Submariners Ref.5513 with valve. (2) 1972-1978 Submariners Unique Comex Ref.5514 with valve. (3) 1978-1979 Submariner Ref.1680, no valve. (4) 1982-1986 Submariner Sapphire Ref.1680 no valve with matt or gloss dial. (5) 1988-1989 Submariner Sapphire Ref.16800 no valve gloss dial. (6) 1988-1989 Submariners Ref.168000 no valve with gloss dial. (7) 1986-1997 Submariners Ref.16610 no valve. Military Submariners : Model references A/6538, 5510, 5513, 5513/5517, 5517. |
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cwlan
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發表於: 星期二 2009-02-03 00:21
引段TheWatcher大大的好文
文章主題: 魔力的條件：勞力士的歷史和經典錶款的故事 (文長17000字) http://www.watchbus.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5906 傳奇的魔力：勞力士經典運動錶款 勞力士探險家一號 Rolex Explorer I Rolex Explorer I 一向是勞力士最熱門、最富吸引力的錶款之一，黑色面盤和3-6-9 阿拉伯數目字時刻刻度賦予了 Explorer I 兼具典雅和運動的迷人氣息。社會名流、影視紅星的熱愛，螢光幕前、流行雜誌與鐘錶雜誌的大幅報導，更讓 Explorer I 在港、台、日變成時尚的寵兒。引發這潮流的始作俑者之中，最為人津津樂道的大概是日劇「戀愛世代」 (Love Generation) 裡的木村拓哉。因為「戀愛世代」的大受歡迎，該劇中不時出現的那只水晶蘋果以及木村拓哉在劇中所戴的 Explorer I Ref. 14270 等相關商品，也都因而連帶被炒熱 。 撇開追星族的狂熱，Explorer I 本身其實就是十分吸引人的手錶，除了手錶本身的工藝成就，Explorer I 兼具運動與優雅氣息的外表背後，不但充滿了動人心弦的歷史典故，也隱含了撲朔迷離的曲折情節，一如其他的勞力士運動錶一樣。雖然今日 Explorer I 的最新表款 Ref. 114270 或是前一代的 14270 的面貌，已經和當年伴隨風流人物完成驚人事蹟的 Explorer 有了相當的不同，最明顯的是典型的原本的 3-6-9 夜光數字點鐘刻度已經被金屬刻度取代，錶殼設計、機芯和鏡面玻璃等等也都有了改變，但是一脈相承的神采卻絲毫沒有消減。 在一般錶迷既定的觀念裡，Explorer (I) 是勞力士特別為了喜瑪拉雅山 (Himalayan) 聖母峰 (Everest) 的攀登探險行動所設計的手錶。這只手錶在 1953 年5月29日伴隨了紐西蘭人 Edmund Hillary 和尼泊爾雪巴 Sherpa Tenzing Norgay 等人組成的英國探險隊，完成人類登頂的歷史創舉。這樣的故事固然傳奇無比、引人入勝，但卻和「真正的事實」有些差距。首先，勞力士公司的確自 1933 年就開始贊助喜瑪拉雅山的探險活動 (Himalayan expedition)，其後的聖母峰探險活動 (Everest expedition) 裏，勞力士也一直都是官方的贊助單位，每一支探險隊 Rolex 都贊助有腕錶配備。然而，勞力士並非唯一的贊助商，據信 Edmund Hillary 登上聖母峰頂時所佩戴的，便是另一個贊助商英國錶廠 Smith 的腕錶。不過 Tenzing Norgay 佩戴的確實是「Explorer」，1988 年 7 月 19 日，這只手錶在倫敦蘇富比 Sotheby's 拍賣，目前則被收藏在日內瓦的勞力士博物館 (Rolex Museum in Geneva)。至於 Explorer 是不是第一只登頂聖母峰的手錶呢？這一個問題恐怕永遠不會有答案，因為 Hillary 和 Norgay 兩人一直堅持不肯透露誰是第一個踏上峰頂，一貫堅持登頂是「一組的兩人」一同完成的。 其次，觀察 Tenzing Norgay 所佩戴上聖母峰的這只 「Explorer」手錶，它的確具有 Explorer 典型黑色面盤和 3-6-9 夜光數字點鐘刻度，雖然指針並非我們熟悉的 Skelette (Mercedes) 指針 (後續的少數 Ref. 6350 才出現)，而是純粹的夜光直針，中心式秒針上的圓形夜光點則較今日的款式來得大一點。值得注意的是這只 「Explorer」 面盤上標記的文字是 「Precision」 字樣，而非「Explorer」。此外，根據蘇富比的紀錄，這只手錶的錶底鑉是泡泡背 (Bubble Back) 式。根據這些特點推斷，這只手錶應該是 Ref. 6350 的錶款。當時的勞力士有在錶背底鑉的內面刻印製造日期的習慣，Tenzing Norgay的這只 Ref. 6350 內的製造日期是 IV 53，意思就是在 1953 年 4 月製造，可見在 Hillary 和 Norgay 登頂壯舉之前，勞力士尚未正式命名 Ref. 6350 為 Explorer，雖然勞力士在 1953 年 1 月 26 日便已在日內瓦註冊了 Explorer 的商標，但是 Explorer 的正式定名卻是在 Hillary 和 Norgay 的聖母峰登頂行動之後，1953 年登頂後生產的一些 Ref. 6350 才開始加註上 「Explorer」 的錶款名稱。至於 Explorer I 終於發展成一個固定樣式的經典之作，更是 Rolex 經過一段時期的摸索後，才終於得以完成。 無論如何，Ref. 6350 Explorer 的確是勞力士專門為探險家 (Explorer) 的需要所製造的性能錶款。Ref. 6350 Explorer 具有高可讀性面盤設計，其錶殼也經過特別的強化，並且可以依需求使用特製的潤滑油，讓這只手錶在 -20° C 到+40° C之間運作都不會因黏性改變而影響準確度，所以無論是在 Hillary 和 Norgay 登頂聖母峰之前和之後，很多探險隊就都依賴Ref. 6350 為其計時配備。Explorer (I) 最具特色的面盤其實並非全新創意，其 12 點鐘的大三角形標記在 1930 及 40 年代、具有阿拉伯和羅馬數字面盤的一些 Rolex 錶款就已經被廣泛使用，而 3-6-9 阿拉伯數字和長條狀 (bar) 點鐘刻度則在早期的椅墊式蠔式錶款 (Cushion Oyster) 就已運用。然而，這些已出現過的元素以一種獨一無二的姿態結合呈現，就造就了 Explorer 鮮明澄澈、無法錯認的經典形象。 根據 The Best of Time. Rolex Wristwatches: An Unauthorized History 一書的作者 James M. Dowling 對早期 Explorer 錶款的研究顯示，Rolex 一開始顯然並不確定 Explorer 錶款的市場潛力，因此勞力士也將 Explorer 註冊商標式的面盤或是 Explorer 的名稱，放在一些其他的錶款之上。「Air King Explorer」 就是當中最有名的例子，所謂的 「Air King Explorer」 指的是有一些 Ref. 5500 的 Air King 錶款，但是面盤採用「Explorer」的3-6-9 夜光黑色面盤，不過其面盤上標記的是 Precision，而非 Superlative Chronometer Officially Certified。另一個例子則是所謂的 Dress Explorers，指的是有一些 Oyster Perpetual 錶款採用金屬時刻刻度和指針的非「Explorer」式面盤設計，但卻在錶盤上銘記有 Explorer 字樣，包括有日期顯示的 Ref. 5700 (又被稱為 Explorer Date) 和無日期顯示的 Ref. 5504。這一類今日被視為稀有而珍貴的別款 Explorer，大都生產於 50及 60 年代，最早還可追溯到 1953 年的 Ref. 6298，直到後來勞力士的 Explorer 熱賣，這些錶款才完全停產。 Explorer Ref. 6350 大約只在 1953 年生產了一年左右，隨即在同年由 Ref. 6150接手。大部分的 Explorer Ref. 6350 的黑色面盤都標記有 Officially Certified Chronometer 字樣，面盤更具有獨特的 Honeycomb 飾紋。Ref. 6150 與 Ref. 6350 同樣採用 A296 機芯，但錶殼比 Ref. 6150 的加大了 2 mm，而且都是 Precision 樣式。 Ref. 6150於 1959 年停產，並由 Ref. 6610 接替。Ref. 6610 和 Ref. 6150 兩者的外觀幾乎一模一樣，不過 Ref. 6610 由於改用了新型 Caliber 1310 機芯，錶背蓋也由原來的 bubble back 變平了。所有這些早期的 Explorer 都是不鏽鋼製，而面盤上所有的印刷字體、Rolex logo 和分鐘刻度則都採用別緻的金黃顏色。 Ref. 6610 生產了五年後，Explorer Ref. 1016 於 1963 年接替上場。Ref.1016是目前所有 Explorer 中上線最久、也最著名的錶款，直到 1989 年才又交棒給 Ref. 14270。Explorer Ref. 1016 和 Ref. 6610 的外形也幾乎一模一樣，機芯則改用 Caliber 1560，防水深度也由 50 公尺提高到 100 公尺。在漫長的 26 年生產過程中，Explorer Ref. 1016 也有過小改款。第一代 Ref. 1016 在 1975 年改款，改配由 Caliber 1560 改良而成具有停秒性能 (hack) 的 Caliber 1570 機芯，而蠔式錶帶也改用實心不鏽鋼製錶節製作。 1989 年，大多數錶迷熟悉的 Ref. 14270 在驚訝中上市，除了 Explorer 的名字和 Benz 指針依舊不變外，Ref. 14270 的內在和美學觀幾乎都和 Ref. 1016 完全不同：機芯改用較高震頻的 Caliber 3000、鏡面改用藍寶石水晶玻璃、錶殼重新設計，面盤更做了大幅改變，原本全印刷式的夜光時刻刻度，包括點鐘刻度、12 點鐘的三角形標誌以及 3-6-9 夜光阿拉伯數字，都更改成先用 K 金屬圍出邊框再加上 Tritium 夜光塗裝設計。這樣的改變固然讓 14270 的樣式增添了典雅現代的感覺，但是 Ref. 1016 純粹質樸的運動探險風格，其實也很叫眾多錶迷無法忘懷，加上數量漸少，因此近些年 Ref. 1016 的價錢水漲船高，目前的市價幾乎一般比全新的 14270 還貴上一倍以上。 2001 年 Explorer I 再度小改款：114270 上場接替 14270，改用 Caliber 3130 機芯。無論是古董Explorer Ref. 6350、 1016、前一代的 14270 或是目前的 Explorer 114270，勞力士 Explorer I 一直是一只外型與性能再簡單不過的手錶，不銹鋼外殼與鍊帶，自動上鍊機芯，黑色 369 字盤…………乍看之下，實在毫不起眼。但可能正因為「簡單即是最美」的道理，Explorer I 似乎越經過仔細端詳和品味，就越能散發出無比的吸引力。更奇妙的是 Explorer I 不但吸引了男性錶友的熱愛，即便是女性消費者，也常被它的現代感和運動休閒風格所吸引。很多錶迷對Explorer I 的低複雜度，卻能成就出超高售價和驚人搶購熱潮感到難以理解，但 (對一只手錶的) 愛戀何必需要有什麼合理的理由？或者日劇戀愛世代 (Love Generation) 裏的那句台詞 ：「人的一生裡，總會有一段時間，是什麼事情也不想的，除了戀愛之外。在那樣的日子裡，是屬於戀愛的時間。就只要戀愛，就夠了。」 正好是解釋這種現象的最恰當說法。無論愛戀 Explorer I 的理由是什麼，是喜歡它的美麗造型、堅固品質、動人歷史，還是只是因為偶像的崇拜，或者一句 「在那樣的日子裡，是屬於 Explorer 手錶的時間。就只要 Explorer 手錶，就夠了」就是最好的理由了。 勞力士探險家二號 Rolex Explorer II 勞力士的探險家二號手錶 Explorer II 在台灣可說是和 Explorer I 及 Submariner 並稱最暢銷的 Rolex 運動錶款，而 Explorer II 則是三者中最晚上市，歷史最短的錶款。一般相信 Explorer II 的初次現身是 1971 年，當時的型號是 1655。1655 基本上是將當時的 GMT Master Ref. 1675 小改款所衍生出來的新款型。Explorer II Ref. 1655 將 GMT Master 的 24 小時印刷式可旋轉錶圈改成固定鏤刻式錶圈，使用的機芯和 GMT Master 一樣是 Calibre 1575。 勞力士聲稱 Explorer II 是專為洞穴探險家 (Speleologist、Cave Explorer) 之類的運動冒險人士所設計的，因為他們深入黑暗不見天日的洞穴後，很快地就會喪失方位及時間感，感覺不出是白天和黑夜，當然也分不清楚正確時間是早上四點或下午四點。加上洞穴探險不免碰撞週遭的岩石，可旋轉式錶圈 24 小時相對顯得較不可靠，因此改用固定式錶圈理論上是基於安全性的考量。姑不論洞穴探險家是否真的會喪失時間感，或是 Rolex 新添錶款的實際動機為何，Explorer II Ref. 1655 在早年推出的時候，並未引起銷售的熱潮，倒是受到經常必須注意的時區變換的專業人士、如飛行員和航管人員等的愛用。 Explorer II Ref. 1655 除了錶圈與 GMT Master I 明顯不同外，最大的差別當然在於指針形式的不同，它採用的時針和分針不同於GMT Master 的 Benz 時針和尖劍形分針，而獨特的橘色或紅色 24 小時顯示指針，更是和傳奇的 Milgauss Ref. 1019 的閃電形秒針一樣，是獨一無二、不與其他 Rolex 錶款共用的特殊款式。Explorer II Ref. 1655 只有前三年所生產的款式是配備橘黃色指針 (Orange Hand)，以後就都改為紅色指針 (Red hand)，因此一般而言，橘黃色指針 Explorer II 1655 的稀有性和價格都高於紅色指針款式。 另一個關於 Explorer II 1655、向來為錶迷津津樂道和爭論的，便是所謂 Explorer II Steve McQueen 的傳說。有人認為 (或者說是已經變成慣例或是俗稱) 已過世的美國性格動作巨星史蒂芬麥昆 Steve McQueen 是 Explorer II 1655 的愛用者，他在電影中也佩戴 Explorer II 1655上鏡入影。因為 Steve McQueen 深受歐美觀眾喜愛，愛屋及烏的結果，這樣的流傳廣為人知，所以 Explorer II 1655 就又被暱稱為 Explorer II Steve McQueen。 然而這樣的說法遭到不少的質疑，因為 Explorer II Ref. 1655 自1970年代初期開始生產製造，並於1985年停產；然而史帝夫麥昆在1980年因肺癌去世之前的70年代早期幾年中，只拍了少數幾部電影。其中，唯一可以清楚看出他在電影鏡頭中所戴手錶的是Rolex的，是1980年發行的 The Hunter 一片。此片中唯一可看到手錶的幾個遠鏡頭裏，他所戴的錶從錶圈、錶面和錶帶的特徵來看，更像是 Submariner 而非 Explorer II。不過， Steve McQueen 畢竟過世太早，不比 Paul Newman 還來得及現身說法，戴著 Daytona Paul Newman 亮相，為他的慈善基金會募款。不過，就像沒有人介意牛郎織女其實只是兩顆恆星一樣的道理，傳說既有其迷離誤解的成分增添其故事性，伴隨性格巨星深植人心的印象與概念，其真實性便顯得無關緊要了。Steve McQueen 和 Explorer II 1655 之間的故事會繼續流傳，這一點倒是可以相當確定的。 幾乎是跟隨著 GMT Master 改款為 GMT-Master II Ref. 16700 一樣，1986 年勞力士推出新款 Explorer II Ref. 16570，鏡面改用藍寶石水晶玻璃，時針、分針和24 小時顯示指針都改成和 GMT Master II 一樣，機芯也改成一樣可以讓 24 小時顯示指針可前後快撥、不干擾時針分秒針運作的 Caliber 3185 機芯。至於 Explorer II Ref. 16570 的錶圈則和舊款一樣，依舊是固定式不可旋轉，採用黑色鏤刻式 24 小時數字，和 GMT Master II 不同。不過，有很少數初改款的 Explorer II 16570 鏤刻的是紅色數字，相當希罕。另一個較稀有的錶款是只在 1985 年後生產了兩年、早已停產的Explorer II Ref. 16550 Cream/Ivory Dial，這款奶油面 (象牙面) Explorer II 具有與現行黑色和白色面盤的 Explorer II 不同的獨特面盤色調，據稱其好處是無論在白天或黑夜，都能清楚看清時間，不受強度光線不同的干擾。 Explorer II 自誕生以來就像是 GMT Master 的衍生錶款，然而其今日的受歡迎程度卻顯然青出於藍，固然其性能考量或外形美學可能有優於 GMT Master 之處，但是 Explorer 探險家令人遐想的命名，前身錶款 Explorer 1655 持續蔓延的的獨特魅力，以及和 Steve McQueen 之間的朦朧傳說，才更是讓 Explorer II 更加發燒的原因吧？畢竟光是想像自己一戴上錶就變成探險家或是電影巨星的感覺，著實就讓人無法抗拒呢！ cwlan 在 星期三 2009-02-04 00:15 作了第 5 次修改 |
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cwlan
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發表於: 星期二 2009-02-03 00:26
再引一段TheWatcher大大的好文
文章主題: 魔力的條件：勞力士的歷史和經典錶款的故事 (文長17000字) http://www.watchbus.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5906 勞力士的水上運動錶款 Rolex Submariner潛航者型 在前文中我們已經提過自從百年前手錶問世以來，水分 (water)、灰塵 (dust)、磁力 (magnetism) 和震動 (shock) 就是手錶的四大敵人，Rolex的創辦人Hans Wilsdorf看出防水手錶的潛力，持續不懈地改善錶殼的精密度、錶面水晶鏡片的密合度和錶冠系統，來改善手錶的防水性能。1927 年，Mercedes Gleitzes 女士佩戴 Rolex的 Oyster 游泳橫渡英倫海峽，勞力士一夕成名。耐用、準確和防水的運動錶形象和勞力士一起深刻烙印在一般民眾的心中。勞力士在製造出了世界第一只防水錶後，對潛水錶方面的開發，也一直不遺餘力。然而，今日我們所謂的「潛水錶」真正進入一般人的生活其實一直要到 1954 年，Rolex 推出了其革命性的 Submariner Ref. 6204 才算大功告成。 1956 年勞力士又推出現在被稱為 James Bond Submariner 的 Ref. 6538，防水可達 200公尺 (660英呎)。當時正值戰後民間洋溢熾熱的運動和探險風氣，加上傳媒無遠弗屆的推波助燃，潛水及運動錶的風氣，至此可為已經銳不可擋。1960 年，勞力士曾製作數只實驗用的潛水錶款 (Deep Sea Specials)，外掛在美國海軍潛艦 Trieste 號上，並潛入世界最深之馬里安那海溝 (Mariana Trench) 達 10,908 公尺，自此奠定了勞力士在潛水錶中的領先地位。1971 年勞力士開發出具備排氦氣閥，並防水 610公尺 (2000 英呎) 的 Sea-Dweller。隔年初在法國馬賽海域就由 M. Patrice Chemin 與 M. Robert Gauret 在氦氧混合氣環境下配戴此一錶款潛入海中水深 2000 英呎處(約 600 公尺)，且連續 18 天，並成為正式的世界紀錄。 Submariner James Bond 一般認為電影中的手錶引起廣汎的注意，甚至於日後形成一股電影與手錶行銷結合的潮流，一系列007電影裏，英俊瀟灑的詹姆士龐德 James Bond 從容地妙用手腕上手錶解決性命交關的危機，可謂地位厥偉。輕巧隨身的手錶成為情報員的武器，無論從真實性或戲劇張力來看，都好像再自然不過。其實007情報員的原作者 Ian Fleming 在其 1963 年小說「女皇密使」 (On Her Majesty's Secret Service、1969 年拍成電影)中曾清楚描述到 James Bond 利用 Rolex Oyster Perpetual 做為巧妙的隨身秘密武器。而在 007 情報員的螢幕作品中，手錶果然也一再出現擔綱龐德忠實的助手。您一定知道現任的 007 情報員 (Die Another Day 由皮爾斯布洛斯南 Pierce Brosnan 飾演) 在電影中戴的是歐米茄Omega 的 Seamaster； 那麼，您知道在 Ian Fleming 還沒在小說中載明 007的手錶品牌類型前，螢光幕上第一次現身的007情報員手錶是哪一只呢？答案是：Rolex Submariner。 為什麼會是 Rolex Submariner？先離題談一點歷史。今年是 2005 年，您可能知道紐西蘭登山家艾德蒙•希拉瑞 Edmund Hillary 和雪巴丹增諾杰 Tenzing Norgay 在距今正好五十二年前的 1953 年，第一次登頂聖母峰。不過您大概不知道：在人類登上聖母峰頂之後數個月， 父子檔探險家 Auguste and Jean Piccard 也潛達深 3,150 公尺的海底，締造新的世界紀錄。隨著 Piccard 父子締造世界紀錄的同時，錶界也誕生了一個巨星 Rolex Submariner，因為當年才剛由勞力士研發出來的 Submariner 就負載在 Piccard 父子的潛水艇 Trieste 外潛達 600 公尺深，並隨著媒體的大肆報導一炮而紅，勞力士並於隔年的Basel 錶展正式發表 Submariner (當然是民用版！防水 200米)。1954 年 10 月 21 日，CBS播出五十分鐘長的黑白電視影片「賭城諜血」 Casino Royale (Barry Nelson 飾演)，這可說是 007 情報員的第一次現身螢光幕，戴的正是前一年才問世就大出風頭的 Rolex Submariner，因此棄 Oyster Pepetual 而戴 Submariner， 無論是就宣傳的效果或現實的切合度來看，都頗為順理成章。 其實 James Bond 之所以佩戴潛水錶 Submariner 可能還有另一個原因：龐德在原著中的身分背景是英國皇家海軍 British Royal Navy 的 Commander，有趣的是，007 的原作者 Ian Fleming 本人就是英國皇家海軍的軍官，二次世界大戰期間還在情報單位工作呢！而現實世界裡，英國皇家海軍的確也在經過一系列測試的嚴酷汰選後，採用了 Submariner 為其用錶，公開發行的即是 Submariner 的 Ref. A/6538。隨後，法國、加拿大和澳大利亞的海軍也陸續跟進採用。 第一只 007 使用的 Submariner (型號 6204)，後來被特別稱為 Submariner James Bond (如果擴大定義的範圍，也包括之後一系列續集電影中007所佩戴的其他型號 Submariner)，和今日的 Submariner 差異不小：它沒有錶冠護肩 (crown guards or shoulders)，錶冠、錶圈和指針的樣子也很不相同。隔年Submariner改版後，才出現其標誌性的 Benz 指針以及錶圈上的 0 到 15 的分鐘刻度。之後幾年，Submariner 陸續發行了5 504、 6538、 5508 和 6200 等型號。 1962 年，007 情報員的第一部電影「第七號情報員」 中，Sean Connery 史恩康納萊佩戴的依舊是 Submariner (Ref. 6538 or 5508？)。據說Rolex不願奉送一只 Submariner 給史恩康納萊佩戴，導演 Albert Broccoli 只好將原本自己使用、已換裝 NATO 錶帶的 Submariner 給 Sean Connery 使用。因為此一典故的關係，今天的也有錶迷特別將自己 Submariner 的原廠金屬錶戴換成 NATO 布製錶帶。之後，一連數部 007 電影續集包括 1963 年的「第七號情報員續集」 (From Russia With Love) 、1964 年的金手指 (Goldfinger) 和 1965 年的霹靂彈 (Thunderball)， 甚至 1969 年的「女皇密使」 (On Her Majesty's Secret Service )一片中 (與原著的 Rolex Oyster Pepetual 不同)， 007 戴的也都是 Submariner。 1995 年 Pierce Brosnan 成為新一任電影男主角，在「黃金眼 GoldenEye」 一片中，歐米茄 Omega 贊助新片預算搶走勞力士的生意，英俊瀟灑的龐德也更新了配備，換上了 Omega Seamaster Professional。自此，一方面是人們的記憶總是短暫、一方面是錶廠也大力行銷的關係，Omega Seamaster 已取代勞力士的 Submariner 就此變成一般人心中的龐德手錶。而配合 2002 年的誰與爭鋒 “Die Another Day” 的上市公演， 歐米茄還特別推出一款限量 Seamaster James Bond。 無論如何，Rolex 在1968 年再度推出首支具備日期顯示的 Submariner Ref.1680，搭載微型史特拉螺絲的時間調整方式，堪稱兼具優越耐久性與澳人精準度的手錶。而1970年前後製造的款式，其面盤上的 SUBMERINER 標記為紅色字樣，被行家暱稱為 Red Submariner「 紅水鬼」，極具收藏價值。1978 年，勞力士發表了防水性大幅由 200 米提升到 300 米的 Submariner Ref.16800。除了日期改為可快調之外，原錶款的雙向可旋轉錶圈也改為更安全的單向防逆轉錶圈，是一款同時追求潛水員方便使用、專業需求和安全可靠性能的佳作。 現行的 Rolex Submariner Ref. 16610 是在 1989 年開始推出的，其錶款的更新主要展現在機芯和機殼細微處的改進，比如說將舊款 Caliber 3035 的單橋式基簧承座改為雙橋形式的新款 Caliber 3135、錶帶與錶殼接合材質的進化和在伸縮部位的鐵片上加裝墊片等，這也展現了勞力士向來重視一般消費者看不到的技術面，更勝於外表面相修飾的傳統。 SeaDweller 海使型 1971 年開發完成的 Sea-Dweller Ref.1665 裝配了 Caliber 1570 機芯，和 Submariner 最大的差別當然是它搭配了勞力士所研發的突破性技術：氦氣排出閥，防水性能也達到 610 公尺。氦氣排放閥門的發明對潛水錶的發展而言，是一個很重要的里程碑。一般的潛水活動(又可稱為水肺潛水)，潛水者沉潛至水面下活動所背負的壓縮空氣成份與自然空氣相同，其中有 1/5 的氧氣，和 4/5 的氮氣 (N2)。氣瓶中的氮氣，在高壓下氮分子會融入神經細胞而造成不同程度的麻醉性。大約停留於水中 30 公尺的壓力一個小時後，人體就會開始產生所謂「氮醉」的麻痹現象。但若使用純氧潛水在 30 公尺水深的壓力下，停留一個小時以上時，也會引發人類腦部的氧中毒。所以當潛水者在深海中需要停留相當長的時間時，就必須以氦氣取代氮氣，依適當的比例使用氦－氧混合氣體潛水，稱之為氦氧潛水。然而氦分子的體積非常小，甚至小於水分子好幾倍，所以在使用氦－氧混合氣體的環境時，即便水份不滲入錶中，氦氣也有可能在外界的高壓下進入手錶內。這種情形，即使是防水性再強的專業潛水用錶，也都無法避免。特別在使用「轉移艙─母艙」(PTC─DDC) 的飽和潛水作業(潛水艙機械潛水)時，氦氣侵入手錶的機率更高。在深海中，氦氣因外界高壓進入錶殼內，此氣體流動的過程，會使得錶內壓力相同於外界高壓。相反的，一旦潛水人員上升，將形成錶殼內部壓力大於外界。1966 年日本就曾發生潛水人員在 350 公尺行深海機械潛水作業，並配帶 300 公尺防水潛水錶時，因上升過程的壓力變化，而使錶殼爆開。自此，各品牌潛水錶的開發，才開始重視排除氦氣的重要性。 1971年勞力士領先全球，最先開發出具備排氦氣閥，並防水 610 公尺(2000 英呎)的 Sea-Dweller。當錶殼內氣壓力大於外側時，會自動將閥門頂開，而排出氣體，同時又能保持防水性。而為了深海壓力的考量，Sea-Dweller 並未採取和 Submariner 一樣的日期放大窗。同樣在 80 年代後才登場的 Ref.16660，採用和 Submariner Ref.16800 同樣的 Caliber 3035 機芯，鏡面則改換為藍寶石水晶玻璃，而防水性能也進化到 1220 公尺，而可旋轉錶圈部分更加裝了彈簧以防止意外逆向旋轉。在勞力士針對潛水錶性能和可靠性所進行的無止境追求裡，Sea-Dweller 可以說是達到完全專業，集合製錶工藝的大全，堪稱潛水錶的終極之作。 |
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adam69sun
白金會員 |
發表於: 星期三 2009-02-04 09:46
謝謝分享，收入腦袋裡囉。
 _________________ My First Lover is ZENITH Open T 40mm But Now is 116710 and 1601 ~ |
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